26 Ноя

Протока — это хорошо

© 2000 Е. Загнитько (a.k.a. GeneZ)

Введение

      Начну с того, что мною, как, видимо, и большинством рационализаторов-самопальщиков прежде всего двигает лень. Хочется, чтобы все в аквариуме было красиво-прекрасиво, но при этом с минимальными регулярно-неизбежными усилиями. Это раз. Во-вторых хочется, чтобы условия в банке были возможно более близкими к природным (только не надо пинаться на тему, что в разных биотопах условия тоже разные. Прежде всего устраивают условия, отличные от биотопа радостно развивающегося болота, в которое неизбежно потихоньку превращаются аквариумы многих любителей, исповедывающих тот же философский подход). «Протока – это хорошо, это как раз то, что нужно» – решил я несколько лет тому назад и озаботился этим вопросом. Надо сразу сказать, что мнение это с тех пор не изменилось, да и, как я убедился, воплощение требует усилий вполне адекватных. Эти заметки в подавляющей своей части основаны на личном опыте и имеют целью этим самым опытом бескорыстно поделиться. Основной упор сделан на моменты как бы достаточно простые, но в практическом воплощении неочевидные, в основном «пламберско-сантехнические». Вплоть до информации, где в Москве можно приобрести необходимые материалы. (Сразу оговорюсь, ничьим дилером я не являюсь, никого продвигать не собираюсь. Основываюсь на том, что нашел сам и на тех ценах, по которым нашел). Некоторые вещи (например, система аварийного отключения) пока еще не внедрены и существуют в виде невоплощенных идей. Если кому-то они (или что-то другое) покажутся достойными критики, оная будет воспринята с адекватной благодарностью.

      Итак, прежде всего следует решить, хотите вы затевать эту самую протоку или нет. Дело это достаточно хлопотное и требует помимо определенных фин. вложений приложения верхних конечностей. Однако имеющее, безусловно, свои явные плюсы (равно как и минусы). Начнем с плюсов.

  • Вы получаете возможность поддерживать в банке тот уровень загаженности воды (про грунт я не говорю) продуктами жизнедеятельности ваших питомцев, который вас устраивает. Соответственно, снижаете количество растворенного дерьма, раскисшей до полного растворения травы, аммония, нитритов-нитратов, фосфатов и прочей бяки, от которой все беды согласно авторитетам и происходят.
  • Тем самым вы лишаете пищи все виды водорослей, портящих настроение вам и вид – аквариуму. Включая все сорта бороды. Именно посредством применения протоки мне удалось в свое время без перемывки грунта и перетряхивания банки (а также без использования ядреной бомбы) довести количество этой гадости до вполне приемлемого уровня, т.е. до следового. За пару месяцев.
  • Достигается это путем мягкого постоянного обновления воды без шоков для обитателей, связанных с резкой ее сменой.
  • Поступающая водопроводная вода уже содержит значительную часть микроэлементов, необходимых для жизнедеятельности растений. Только не обольщайтесь: ржавчина – это не то железо, про которое столько пишут и говорят великие. Так что вопрос о добавках хелатированного железа все равно останется насущным.
  • Вам не нужно будет каждую неделю (2-ю, 3… — подставить число прямо пропорциональное вашей лености и обратно — степени одержимости) затевать бурные переливания из емкости в емкость и бега с ведрами на короткие дистанции. (Обычно это происходит в выходные, когда все дома и дети так и норовят пустить вам под ноги заводную машинку именно в момент вашей очередной перебежки к унитазу, а жена пытается затеять жизненно важный и не терпящий отлагательства разговор о том, кого вы любите все-таки больше, как раз, когда вы несетесь обратно ловить выпавший из ведра сливной шланг).
  • Летом, когда от жары плавится асфальт, а рыбы лезут из аквариума проветриться, постоянный подлив хоть ненамного, но все-таки более холодной воды, способствует снижению остроты ситуации.

      Что касается минусов.

  • Про определенную заводиловку я уже упоминал. Подробности см. ниже.
  • Вам придется прокладывать через всю квартиру (или, по крайней мере, через часть, соединяющую сортир с вашим алтарем) 2 шланга. И без консенсуса с дражайшей половиной лучше этого не предпринимать – у нее могут быть свои взгляды на прекрасное, вид процветающего аквариума может не скомпенсировать изуродованного (по ее мнению) коридора, где всего-то тихо-мирно проходят по плинтусу 2-е скромные трубочки. А я со своими советами не хочу стать причиной распада любящих семей и осирочивания ни в чем не повинных малолетних. Кстати, вопрос о маскировке шлангов решаем. Но об этом позже.
  • При неаккуратном исполнении (это важно!) сливной части вашей протоки существует опасность перелива с последующим заливом с последующим вероятным сливом всего вашего хозяйства в каналью домочадцами, не столь продвинутыми по части прекрасного и жертв с этим связанных.
  • Еще один момент. Водопроводная вода обеззараживается. Где-то хлором, где-то хлорамином, где-то озоном. Вся эта химия для аквариума неполезна. Так что интенсивность протоки и, соответственно, объемы подменяемой воды следует подбирать и корректировать, исходя из ваших условий. У меня в Теплом Стане (это в Москве) в разгар антибородной кампании еженощно заливалось 2-кратное количество водопроводной воды без видимого вреда для обитателей. А где-то это может оказаться летальной дозой. Однако и это тоже преодолевается. Как – см. ниже.

      Итак, если, невзирая на все эти страсти-ужасы и мои предостережения, вы все-таки решились поднять ваш аквариум на новый уровень, то сразу следует определиться, из каких компонентов ваша система состоять будет. В принципе, основных их 5:

  1. Кран в трубе холодного водоснабжения
  2. Шланг-туда, шланг-обратно
  3. Девайс для слива из аквариума
  4. Девайс для слива в бачок унитаза
  5. Девайс для залива в аквариум

      Опционно можно предусмотреть:

  1. Систему для обесхлоривания-обезгаживания (от слова «газ», а не «гад»).
  2. Аварийную систему отключения притока. Хотя п.7 может, имеет смысл поставить и на первое место.

      Пойдем по порядку  Имеем только, с самого начала, в виду, что вся отечественная стандартная сантехника рассчитана под резьбу 1/2 дюйма.

Кран

      В систему холодного водоснабжения (обычно в туалете в районе запорного крана) следует вкрутить вместо металлического уголка или муфты металлический же тройник. Делается это при помощи водопроводного (газового) разводного ключа, а лучше – двух, т.к. часто трубы бывают основательно проржавевшими и для страховки следует придерживать трубу одним ключом и откручивать уголок другим. Ежели труба наотрез сопротивляется – спрыснуть резьбу популярным автомобильным средством WD-40. Затем вкручиваете трубу холодной воды в одно из гнезд тройника, а в оставшееся – свой кран для протоки. Перед краном рекомендую поставить фильтрующее ситечко (продаются в сантехнических магазинах). Оно будет задерживать кусочки ржавчины, которые не способствуют долговременной работе кранов, особенно керамических.

      Запорный кран на трубе перед началом работы перекрыли? То-то же! Все резьбы следует уплотнить. Раньше для этого использовали паклю. Удалить остатки безжалостно! Используйте сантехническую тефлоновую уплотняющую ленту ФУМ.

      Касаемо самого крана. Замечательно, если вам удастся найти кран с более-менее тонкой регулировкой. Мне повезло обнаружить девайс под названием «регулятор RA 2000» фирмы «Danfoss». По сути, кран тонкой регулировки под трубу 1/2. Сделан достаточно аккуратно, регулирует точнехонько, до капель, имеет фитчу, предохраняющую от случайных открытий-закрытий. Насколько я понял, этот самый регулятор предназначен для импортных водяных радиаторов-обогревателей. Возможно, что другие подобные устройства также окажутся подходящими. Если же ничего похожего вам не попалось – рекомендую приобрести самый тривиальный одинарный кран (не надо брать смесители для ванной или «елочки»!), в доисторические времена, когда горячее водоснабжение было редкостью, они торчали в каждом доме. Но и сейчас эти штуки имеют спрос среди дачников и дефицитом не являются. Нас интересует в этом приборе только сам корпус, запорная система с резиновой прокладкой (именуется мудреным словом «грунд-букса») там слишком грубая. Поэтому нужно приобрести керамическую грунд-буксу для отечественных кранов, которая обеспечивает достаточно тонкую регулировку. Старую грунд-буксу вывинтить и выбросить и поставить керамическую. авить керамическую.

      Если почему-то вариант с дачным краном не проходит, можно попробовать помучаться со стандартным краном для подключения стиральных машин-автоматов. Эти краны работают в режиме «да-нет», поэтому придется ставить редуцирующую прокладку. Я использовал резиновую пробочку от аптечных пузырьков типа пенициллина, предварительно прожегши в ней то-о-оненькую дырочку. Но должен сразу предупредить: этот вариант – от безысходности. Обычно приток получается все-таки довольно сильным и ни о какой регулировке мечтать не приходится.

Шланги

      В принципе, заливной шланг может быть достаточно тонким как по диаметру, так и по толщине стенок: поскольку вода поступает из магистрали напрямую, самотеком, то ни забивок, ни избыточного давления создаваться не будет. Но, если вы собираетесь использовать для удаления обеззараживающих примесей какие-либо фильтрующие системы, то надо иметь в виду, что эти системы оказывают воде достаточно заметное сопротивление. Так что, если шланг окажется недостаточно прочным, то будет опасность лопанья со всеми вытекающими. Поэтому по крайней мере на участке от крана до фильтра надо прокладывать что-то более-менее прочное. Можно, например, взять армированные синтетическим волокном шланги для полива. Если вы используете шланги для полива огорода, то, в материал из которого изготовлены многие современные шланги, добавляются добавки, предотвращающие рост водорослей, которые совершенно необязательны в аквариумной воде (сравните позеленевшие дедушкины шланги и современные). Или, если вы испытываете склонность к крутизне – бронированные металлической оплеткой сантехнические шланги. Последние имеют к тому же резьбовые переходы, хочешь – «мама», хочешь –«папа», что часто оказывается удобным. Однако максимальная длина, с которой мне приходилось встречаться, – 4 м. Так что не исключено, что шланги придется сращивать. Что, впрочем, имея в виду вышеназванные резьбы, и отсутствие дефицита прокладок, проблемы не представляет.

      Что касается сливного шланга, то общая рекомендация: чем толще, тем лучше. Вода-то пойдет самотеком. Однако разумный предел быть должен. Ведь, чем толще шланг, тем сложнее с ним работать, проходить углы, изгибы и прочее. Я использовал силиконовый шланг с внутренним диаметром 10 мм, но, полагаю, что 12-14 мм было бы получше. Еще одно общее соображение. Желательно, чтобы шланг был возможно более прозрачным и гибким и был доступен для обзора. В этом случае, если в нем паче чаяния образуется воздушная пробка (наиболее вероятная из неприятностей) или еще какая забивка, ее можно будет отследить и выдавить. Дмитрий Карпенко в своей статье о дискусах рекомендует делать сливной шланг составным, чтобы иметь возможность в случае необходимости не гнать пробку по всей длине до унитаза, а выдавливать в ближайшем сочленении. Возможно, в этом есть рациональное зерно, но мне за все время эксплуатации моей протоки (более 2-х лет) пришлось всего дважды в самом начале заниматься продавливанием воздушных пробок. И это не было чем-то особенно сложным. А вот риск подтечек в этом случае, IMHO, увеличивается. Кроме того, чем больше препятствий встречается потоку (а вставные переходные муфточки начинают работать как препятствие), тем больше вероятность накопления в этих местах мусора и, соответственно, вероятность образования забивки.

      Еще один очень важный момент. Поскольку слив осуществляется самотеком, безо всяких сифонных систем или систем принудительного прокачивания, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы какие-либо участки сливного шланга возвышались выше уровня воды в аквариуме! Иначе слив будет происходить из банки на пол! Т.е. всякие идеи о прокладке шлангов над дверной коробкой, например, следует отметать начисто.

      Я обещал привести соображения по маскировке этой красоты. Понятно, если места следования ваших магистралей проходят по плотно заставленным территориям квартиры, тут и думать нечего. Закладывайте за шкафы и тумбочки. А вот ежели вдоль голых стенок, то можно использовать пластиковые плинтуса. Сейчас они продаются (по крайней мере, в Москве) разных цветов и оттенков. Эти плинтуса имеют с внутренней стороны очень удобные продольные пазы, в которые и можно сховать трубки. Тяжелый момент – дверные проемы. Если у вас пол паркетный или дощатый – это попроще. Эти покрытия обычно имеют стыки как раз в дверях. Аккуратно поднимаете покрытие и стамеской продалбливаете пазы в несущих досках. Закладываете шланги, опускаете покрытие – фирмА! А вот если линолеум, то без долбежки не обойтись. Хотя и это на самом деле не так страшно, как кажется. Аккуратно отрываете линолеум в нужном месте, прорезаете подстилку, зубилом или долотом пробиваете в цементном основании канавку. Закладываете в нее шланги, наклеиваете «Моментом» подкладку и линолеум на место.

      Особого внимания требует прохождение углов. Понятно, что нельзя допускать никаких перегибов шлангов. Решается это двояко. Если ситуация допускает возможность достаточно плавного огибания, то можно использовать внешний бандаж. Я брал куски трубки от крутильного обруча хула-хупа. Они обычно изготавливаются из пластичного и легко поддающегося термической деформации полиэтилена. Вырезается кусок, нагревается в кипящей воде или просто над горелкой, аккуратно изгибается под нужным углом. Чтобы расположить шланг в этом бандажике возможно более уютно, имеет смысл прорезать эту трубку вдоль и, при необходимости, слегка разогнуть кромки (особенно в месте самого перегиба).

      Более простой способ, допускающий достаточно резкие изгибы – разрЕзать шланг в нужном месте и вставить трубчатый уголок-фитинг. Где взять – см. ниже. Единственное противопоказание – это то, о чем я уже упоминал выше: любое сочленение – это потенциальный источник неприятностей. Однако, если таких потенциальных источников не так уж и много, то, наверное, на их существование можно закрыть глаза. По крайней мере, углы так обходить значительно проще. Единственно важно, чтобы фитинг был настолько велик по внешнему диаметру, чтобы шланг в обычном своем состоянии на него не натягивался. Только как следует разогретый в кипящей воде. Тогда он сядет плотно и вероятность подтечки будет практически нулевая. Снаружи имеет смысл обмотать место стыка 2-3-я слоями изоленты. Только не цветной хлорвиниловой, а старой, хлопчатобумажной. Она меньше тянется и будет лучше фиксировать шланг на фитинге.

      Еще более надежно – надеть металлический хомутик. Они сейчас продаются во многих сантехнических и во всех автомагазинах. Однако место сочленения в этом случае становится достаточно объемным и с маскировкой шлангов могут возникнуть проблемы.

Девайс для слива

      Очень существенный элемент. Ибо, при ненадлежащем исполнении, ваш водоем рискует выйти из берегов. По большому счету существуют 2 подхода. Первый, если не более надежный, то более «фирменный», подразумевает сверление стенки аквариума, что не всем пользователям может показаться приемлемым. Второй позволяет этой избежать сверлежки, но требует за это организации более сложной системы слива. Далее рассматриваются варианты практического воплощения каждого из этих подходов.msaa0701

      Итак, первый подход. В верхней части стенки аквариума сверлится переливное отверстие (по типу, как в ванне) (Рис.1). В это отверстие вклеивается сливная трубка (1), к которой и подсоединяется сливной шланг (2). Трубку следует обязательно зафиксировать с обеих сторон стенки поддерживающими пластиковыми кольцами (3), предохраняющими ее от случайного выламывания. К внутренней части трубки я бы рекомендовал через съемную муфточку (5), сделанную из кусочка резиновой или пластиковой трубки, подсоединить насадку (4), препятствующую забивки слива отмершими листьями или чересчур любопытными рыбами или улитками.

      Лучше изготовить ее из куска прозрачной (чтобы видно было, что там застряло) пластиковой трубки. Внешний ее конец имеет смысл сделать крупнозубчатым (защита от листьев). А в стенках аккуратненько прожечь (или, точнее, выплавить) слАбо нагретым шилом направленные ко входу отверстия. СлАбо нагретое шило тянет за собой расплавленный пластик и образует тоненькие трубочки (6), препятствующие пролезанию рыб/улиток. Использовать всякие мочалки не советую – быстро забиваются. Кроме этих предохраняющих трубочек имеет смысл нажечь и просто мелкие дырочки (7).

      Существуют другие варианты организации входной части слива. Например, забор воды с глубины (Рис.2) или с помощью воронки с поверхности (Рис.3). Однако следует обратить внимание, что в этих случаях подразумевается применение колена (1), в котором в конце концов непременно образуется воздушный пузырь из выделяющихся из воды газов. Такой пузырь может напрочь заткнуть слив. Поэтому настоятельно необходимо предусмотреть в верхней части колена выход в атмосферу (2). Это может быть вклеенная в изгиб трубка или фитинг-тройник. Важно, чтобы он обеспечивал выход газов наружу и спокойное протекание воды по сливной трубке.msaa0702

      В воронку (3), кстати, уже можно поместить синтетическую мочалку. Площадь у нее большая, быстро не забьется.

msaa0703      Есть еще один способ организации слива напомнил питерский аквариумист Олег Селиванов. Этот способ, может быть, даже более изящен, чем предыдущие, однако требует сверления ниже уровня воды и, кроме того, придется пожертвовать небольшой частью объема для организации промежуточной камеры. Из рисунка видно, что в аквариум (лучше в угол) вклеивается полоска стекла, отгораживающая его кусок и образующая переходную камеру, из которой и происходит слив. Высота этой полоски подбирается таким образом, чтобы соответствовать желаемому уровню воды в аквариуме. Перед ней (но не вплотную!) устанавливается несколько более высокая сеточка-решеточка, препятствующая попаданию в переходную камеру нежелательных субстанций.

      Основная проблема при этом подходе – просверлить стенку аквариума. Если он оргстеклянный, то это не очень сложно. Сверлить лучше перьевым сверлом, хотя можно и обычным фрезерным. Только с обратной заточкой, а то, при выходе сверла, оно может обломать кромки отверстия. Сверлить на невысоких оборотах и обильно смачивать водой место сверления, чтобы не оплавлять края.

      А вот если банка стеклянная… Тут можно только вышлифовывать. Или не вышлифовывать. Плюнуть и использовать 2-й подход. Однако, ежели очень неймется и сил нет, как хочется проделать дырку, можно попробовать специальную методику для этих работ. Однако без опыта я бы не советовал рисковать. Лучше обратиться к специалисту или как следует «натренироваться на кошках». Методика пригодна для сверления отверстий диаметром более 4 мм в толстом стекле (цит. по В.Г.Бастанов, 300 практических советов, Московский рабочий, 1992). На стекле вокруг предполагаемого отверстия делают из пластилина или замазки ограждение в виде кольца с внутренним диаметром 40-50 мм и высотой 8-10 мм. Внутрь кольца насыпают корундовый порошок (добытый, например, путем измельчения куска наждачного круга). Порошок заливают небольшим количеством воды, чтобы получилась жидкая кашица. Сверлят медной трубкой, зажатой в патрон сверлильного станка. Диаметр ее должен быть чуть меньше диаметра желаемого отверстия. Очень важно, чтобы торец трубки был строго перпендикулярен ее оси. Для этого трубку можно проторцевать на токарном станке и позаботиться о том, чтобы дрель также была строго перпендикулярна поверхности банки. Для этого придется ее зажать в тисках или каким-либо другим способом закрепить на какой-нибудь достаточно устойчивой и массивной опоре, допускающей тем не менее плавное однонаправленное перемещение. Если ваш аквариум сделан из закаленного стекла, то его нельзя сверлить.

      Говорят, что сейчас появились в продаже специальные сверла по стеклу, работа с которыми не требует таких ухищрений. Но тут уж смотрите сами, я не пробовал, не знаю. Хочется – тренируйтесь и дерзайте!

msaa0704      Если перспектива сверления стекол вас не вдохновила, можно соорудить систему, изображенную на (Рис.3). В этом случае придется применить промежуточную сливную емкость (1), соединенную с аквариумом сифоном. Согласно закону сообщающихся сосудов, уровень воды в емкости и аквариуме будет одинаковым, а слив будет происходить самотеком из емкости. В ее качестве подойдет любая пластиковая коробка. Желательно только, чтобы она была достаточно глубокой (не менее 0,5 высоты аквариума), а материал поддавался склейке доступными клеями, например, «Моментом». Сливную трубку (2) нужно будет надежно вклеить в боковину. Так что всякие полиэтиленовые –пропиленовые изделия придется забраковать. Я использовал коробку для фотопленки, герметически приклеив крышку и срезав верхний торец получившегося параллелепипеда. Эти коробки имеют подходящие размеры (26 х 12 х 6 см) и изготавливаются из легко поддающегося склейке полистирола.

      Видно, что при данном подходе у нас также получается направленное вверх колено (3), да еще и поднятое над поверхностью воды. Как только в таком колене накопится достаточно большое количество выделившихся из воды газов, оно неминуемо заткнется. Во избежание этой неприятности к верхней части колена (сифона) подсоединяется балластная емкость (4), заполненная водой. В этом случае пузырьки не скапливаются в колене, а поднимаются в эту емкость, замещаясь соответствующим количеством воды. Сифон таким образом оказывается постоянно заполненным и работоспособным. В качестве такой балластной емкости я использую перевернутую вниз головой прозрачную бутылочку от Пепси-Коки емкостью 0,33 л. В крышку вклеена «Моментом» трубка диаметром 8 мм, на которую надет переходный шланг (5). Такая система у меня функционировала без долива воды более полутора лет.

      В качестве сифонной трубки (6) рекомендую использовать что-нибудь достаточно гибкое, но устойчиво сохраняющее форму. Это для того, чтобы было проще заполнять сифон водой при запуске системы, или если паче чаяния придется его продувать. С гибкой трубкой, понятно, иметь дело проще, чем с жесткой. У меня это отрезок армированного стекловолокном сантехнического пластикового, по-видимому, хлорвинилового шланга. На конце стоит противорыбная насадка (4 на Рис.1).

Залив в банку и слив в бачок

      Особенно много рассуждать на эти темы смысла не вижу: вопросы достаточно очевидные. Кроме описанных в следующей главе способов залива, способствующих удалению хлора, можно лишь привести пару соображений.

      По заливу. Вход заливного шланга имеет смысл разместить поближе к нагревателю: застойные холодные зоны при не очень интенсивном перемешивании в аквариуме ни к чему. А вот обматывать нагреватель по типу змеевика не советую: протоку вы можете включать не всегда и, при плотной намотке и нарушенном контакте с водой, нагреватель начнет работать в нештатном режиме, а шланг — подгорать.

      По сливу. Понятно, что, чем ниже будет конец сливного шланга, тем устойчивее будет работать система. Можно, конечно, вывести его вообще за окно – вода потечет со страшной силой. Но это вариант экстремистский, да и в зимних условиях непонятный. Можно слив врезать в фановую трубу (или как там она называется, толстая такая – по ней фекалии в каналью утекают) или в сливную трубу раковины. Но у меня вода стекает просто в унитазный бачок. Единственно, я озаботился тем, чтобы в шланге не образовывалось лишних воздушных пузырей.

msaa0705      В бачок через боковую проточку (на нем обычно их по 2: одна задействована под подвод воды, вторая остается свободной) вставляется Г-образный кусок трубки. Его длинный конец оказывается внутри бачка, а на короткий надевается выход сливного шланга. Поскольку уровень воды в бачке периодически в процессе эксплуатации падает до нуля, в трубку в этих случаях будет забираться воздух. Чтобы это предотвратить, я в бачок поместил и там закрепил проволокой все ту же незаменимую маленькую бутылочку от Пепси-Коки. Заполнил водой и завел внутрь конец этой самой Г-трубки, озаботившись при этом, чтобы весь воздух из нее водой был выдавлен. Бутылочка торчит горлышком вверх, вода из нее при спускании бачка не вытекает и трубка не обсыхает. Вот, пожалуй, и все по этим вопросам.

Предварительная обработка воды

      Практика показывает, что, по крайней мере, в Москве (а я подозреваю, что и в большинстве регионов тоже), можно вполне обойтись без специальных мероприятий по обесхлориванию-обезгаживанию-обезвреживанию (если, конечно, вы не намереваетесь включать струю на полную дурь и менять всю воду в банке в течение 20 минут). Такие «деликатные» рыбы как дискусы или родостомусы не проявляют никаких негативных реакций на постепенную подмену 2-3 объемов в сутки на необработанную водопроводную. А родостомусы в Москве вполне спокойно переносят единоразовую подмену четверти объема на неотстоянную. Тем не менее, если вас мучают на этот счет сомнения, или вы опасаетесь весеннего паводкового ухудшения качества воды, или просто вы по природе перфекционист, можно предусмотреть кое-какие действия по «облагораживанию». Надо только делать это осмысленно и понимать, чего вы хотите добиться.

      Итак, если вы собрались бороться с хлором, имейте в виду, что в настоящее время на водопроводных станциях хлор как таковой применяется редко, чаще используется хлорамин. В применении к нашим делам отличие в том, что хлор (как, впрочем, и другие газы) достаточно легко улетучивается и удаляется отстаиванием либо просто стеканием струйки воды в контакте с воздухом. В то время как для разложения хлорамина нужно несколько суток.

      По технике реализации. Если вода у вас более-менее приличного качества и вам необходимо избавиться именно от газообразного хлора, то можно организовать приток таким образом, чтобы поступающая вода на последнем этапе имела контакт с воздухом. Например, установить конец входного шланга на некоторой высоте над аквариумом так, чтобы капли пролетали по воздуху и попадали в аквариум через воронку. Либо установить в конце шланга желобок, по которому вода и потечет в аквариум.

      Для удаления растворенной органики или фосфатов уже требуются специальные фильтры. Начиная от тонкомембранных, осмотических, флотационных и прочих суперских (об этом – в соответствующем разделе данного сайта) и кончая самопальными поглотительными. Чуть подробнее о последних. Чаще всего в качестве поглотителя используется активированный уголь. Он хорош для удаления больших разлапистых органических молекул и совершенно не задерживает хлор. Отчасти фильтрует фосфаты и прочую неорганику (в основном – тяжелые металлы). Так что, если по весне в вашем водопроводе попахивает «вестями с полей», уголь незаменим. При лишь этом надо понимать, что уголь, используемый в бытовых питьевых фильтрах, для наших целей не годится. Его предварительно специально обрабатывают фосфатами для придания правильной кислотности и осаждения возможных тяжелых металлов. Эти фосфаты будут постоянно вымываться и способствовать развитию водорослей. Поэтому придется раскошелиться на продукцию специализированных аквариумных фирм либо приобрести активированный уголь для химических целей (например, марки БАУ). Древесный уголь для барбекью (шашлыков) не проходит – там куча смол и прочих продуктов неполного сгорания.

      Для удаления фосфатов можно опять-таки купить специальные поглотители (например, PHOSPHOZORB от Aquarium Pharmaceuticals) либо добыть у химиков (приобрести в специализированных точках) оксид алюминия. Небольшая ремарка относительно последнего. Химики используют специальный оксид алюминия для хроматографических целей. Называется «оксид (или окись) алюминия по Брокману». Это мелкий белый порошок с развитой поверхностью, отлично связывающий фосфаты (подозреваю, что фирменные поглотители именно его и содержат). В свое время я помещал чулок (сложенный в несколько раз) с этим реактивом в канистровый фильтр. Через неделю порошок превратился в нечто похожее на застывший гипс, а фосфаты упали до нуля. Однако как панацею я бы это средство не рассматривал: правильнее следить за состоянием банки, вовремя убирая мусор со дна и освежая воду. Подобные поглотители имеет смысл применять в критических, запущенных случаях.

      Если наличествует непреодолимое желание воду отстаивать, то можно установить в санузле на некоторой (какой – см. ниже) высоте промежуточную емкость. Чем большего объема, тем лучше. Вода будет поступать в нее самотеком из магистрали через кран тонкой регулировки по армированному шлангу. В верхней части емкости делается слив, через который вода и потечет в аквариум по заливному шлангу, который в этом случае должен быть потолще (примерно такой же, как сливной). Для подстраховки от случайного перелива и затопления надо предусмотреть запорный поплавковый клапан. Тот самый, который используется в сливном бачке унитаза.

msaa0706      То есть практически вы устанавливаете еще один сливной бачок во всей его красе и простоте и организованный точно так же, как и стандартный. Устройство дешевое и надежное. Оно несет две функции: во-первых, дает время воде отстояться и, во-вторых, избавляет от необходимости прокладывать длинные армированные заливные шланги по всей квартире и «украшать» аквариум поплавковым клапаном. Магистральная вода через кран тонкой регулировки с желаемой скоростью притекает в нижнюю часть этого бачка, где некоторое время отстаивается, тем большее, чем больше наша емкость и меньше скорость притока. Это время поддается расчету, но заморачиваться этим вопросом большого желания у меня нет, поскольку по-серьезному нужно учитывать еще коэффициенты диффузии, зависящие от температуры. Желающие могут обратиться к справочной литературе.

      Такая система может достаточно заметно уменьшить количество растворенных газов и даже дать возможность в определенной степени разложиться хлорамину. Кроме этого, прикрепив к входной трубке картридж с поглотителем (активированным углем, цеолитом, оксидом алюминия или какими-нибудь специализированными составами) можно очистить воду от растворенных примесей. В упрощенном варианте – насыпать поглотитель в капроновый чулок и бросить его на дно. Понятно, что сама емкость должна быть изготовлена из водостойкого, химически инертного материала.

Как предохраняться

      Хочу обратить внимание на еще один аспект применения описанного в предыдущей главе девайса. Если поплавковый клапан в емкости будет отрегулирован так, чтобы он полностью запирал магистраль при повышении уровня воды в аквариуме выше критического (а решается это посредством расположения сливных отверстий аквариума и емкости на одной высоте), то мы тем самым решаем задачу аварийного перекрывания притока в случае засорения сливного шланга аквариума. Как только вода в банке поднимется выше сливного отверстия, ее уровень точно так же поднимется и в бачке (закон сообщающихся сосудов), вызвав запирание поплавкового клапана. Давление при этом поднимется только на участке от магистрали до бачка. Бросить же бронированный (металлизированный) шланг от крана в магистрали до находящейся в том же санузле промежуточной емкости существенно проще, чем тянуть такие шланги через всю квартиру.

      Понимая, что установка емкости на равновеликой с аквариумом высоте не всегда возможна по техническим (социально-бытовым и проч.) условиям, могу предложить установить ее на любой не вызывающей проблем высоте. Единственно – эта высота должна превышать уровень воды в аквариуме. Однако с использованием функции аварийного запора в этом случае придется с сожалением распроститься. Это к обозначенному выше вопросу о высоте расположения промежуточной емкости.

      Курьезный вариант для экстремалов и лиц, тяготеющих к модерновым интерьерам: в качестве такой емкости используется поднятый на соответствующую высоту сливной бачок унитаза, совмещающий таким образом сразу две функции. Единственный недостаток: поскольку вода в него будет поступать медленно, то слишком частое использование по прямому назначению может оказаться затруднительным.

      Опять-таки обращаю внимание на то, что заливной (исходящий из емкости) шланг ни в какой своей части не должен возвышаться над уровнем сливного отверстия емкости. Поскольку вода в аквариум поступает самотеком, то в противном случае образующаяся воздушная пробка непременно протоку заткнет.

      Если вариант с промежуточной емкостью вас по каким-то причинам не устраивает, а подстраховаться на случай залива необходимо, можно предложить электрическую аварийную систему. Она будет состоять из датчика уровня воды в аквариуме, реле и электрического запорного крана. Суть в том, что в магистраль последовательно с краном тонкой регулировки ввинчивается электрический запорный клапан, срабатывающий в зависимости от наличия или отсутствия напряжения на его клеммах. В качестве датчика используется контактная пара, обеспечивающая поступление напряжения на клапан при поднятии воды в аквариума выше допустимого уровня. Вода является хоть и слабым, но проводником и должна обеспечить замыкание пары. Самый простой и, пожалуй, надежный датчик можно изготовить из двух полосок нержавеющего металла (медь нежелательна), закрепленных чуть выше уровня сливного отверстия. Поскольку напряжение, подаваемое на клапан, достаточно значительно, прямая его коммутация через датчик не годится и необходимо использовать реле. Оно должно быть слаботочным, срабатывающим от напряжения в 5-7 вольт, однако его контактная группа должна выдерживать ток по крайней мере в 0.15 А (имеющиеся в продаже соленоидные запорные клапана потребляют мощность в 25 W при напряжении 220 V). Естественно, возможно использование тиристорной схемы коммутации. Если проводимость воды окажется недостаточной для срабатывания контактной пары при 5-7 вольтах, можно попробовать подогнуть пластинки пары возможно ближе друг к другу или увеличить их площадь. Если и это не поможет, придется всаживать в цепь питания реле какой-нибудь примитивный транзисторный усилитель. Либо сделать более хитрый датчик, использующий, например, поплавковую контактную пару или что-нибудь еще — здесь полный простор для творчества. Для пущей надежности можно в параллель поставить 2 (или более, в зависимости от степени параноидности пользователя) датчика. Контактные провода, идущие от датчика в непосредственной близости от воды, лучше взять понадежнее, а те, что пойдут дальше по квартире вместе со шлангами, могут быть и попроще: что-нибудь типа тонкого монтажного провода или даже телефонной «лапши».

      Пара дополнительных слов относительно клапана. Бывают как нормально открытые, так и нормально закрытые. Последние стоят подешевле, но могут оказаться не столь подходящими, однако, по здравом размышлении, я пришел к выводу, что это – к лучшему. Ежели все же где-то что-то в системе откажет, провод контактный отвалится или еще чего – вода будет закрыта и не убежит. Можно также запитать систему через самый простой одноканальный таймер-программатор. Мое мнение – лучше протоку включать по ночам. Во-первых, днем в аквариум приливаются всякие удобрения, которые совершенно необязательно тут же спускать в унитаз, а во-вторых, по ночам кто-нибудь в квартире обычно присутствует. Это просто на всякий случай.

Где чего найти в Москве

      Здесь я упоминаю лишь материалы, попадающиеся не везде. Бронированные шланги, пластиковые плинтуса или ФУМ-лента есть практически в любых хозяйственных или строительных магазинах или на рынках. Цены привожу по состоянию лето-осень 2000 г.

  • Жесткие пластмассовые трубки можно приобрести в магазине «Экслайн», Спартаковская, 11, тел.261-29-87, 265-59-09. Это метро Бауманская, неподалеку от Елоховской церкви. Там есть специальные водопроводные трубы диаметром 16 и 20 мм (желтый ПВХ) израильского производства по цене около 200 руб. за 3 м. Есть там также серые ПВХ-трубки того же диаметра для электротехнической проводки итальянского и российского производства. Я брал итальянские, он стоят порядка 60 руб. за 3 м и, вроде бы на обитателей аквариума вредного влияния не оказывают (опыт эксплуатации 2 года). Российские, которые можно найти и на многих строительных рынках, не проверял.
  • Там же (в «Экслайне») предлагают различные израильские фитинги (трубчатые переходники): уголки, муфты, тройники, заглушки. Стоят в районе 20 руб. за штуку. Плюс имеется всякая крепежка для труб.
  • Если вы испытываете склонность к крутизне, можете спросить специальные аквариумные зелено-прозрачные трубки (16 мм) в «Аква-Лого». Цена около $3 за метр.
  • Самый большой выбор шлангов – на Птичке. Цены – как договоритесь. Порядок: 10 руб. за метр 8 мм шланга и по возрастающей до 20 руб. за 16 мм.
  • Кран «регулятор RA 2000», «Danfoss». Хозяйственный магазин на Дербеневке. Цена 188 р.
  • Соленоидный запорный клапан. Достаточно редкое и недешевое удовольствие. Под трубу Ѕ бывают в центре «Водная техника», Ленинский 95, тел.132-45-57, -8, -9. Итальянские там стоят $30 — $35, немецкие – вдвое дороже. Есть нормально закрытые и открытые, питание 220 V, потребляемая мощность: итальянские 10W, немецкие 25W. По признанию продавцов, устройства совершенно по своим эксплуатационным качествам друг другу идентичные.

      Все. Спасибо за внимание и долготерпение. Ежели чего покажется непонятным или спорным – мыльте. Непременно отвечу и с готовностью обсужу. Захочется что-нибудь из этих заметок претворить в жизнь, буду рад, что усилия не пропали даром.

      Желаю удачи, красивых аквариумов и добрососедских отношений!


Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена «as is» и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.