01 Авг

Аквариум как среда обитания водных растений

И. Киреенко
Журнал «Аквариум» №1, 2007 г.

У нас «два» по всем наукам
Но ботанику мы знаем на «пять»!
Б. Гребенщиков

О чём пойдет речь

      Представьте себе, что вы шесть лет профессионально занимаетесь выращиванием водных растений. Через ваши руки прошли сотни видов, и у вас накопились знания и опыт. Хочется поделиться с читателями журнала, но вот вопрос — как систематизировать всю эту информацию? Каждый раз писать, что это растение я содержу при такой-то температуре воды, использую такие-то лампы, световой день составляет столько-то часов? Но я содержу все растения в практически одинаковых условиях. На выходе получится «Гаврилиада» (помните: «Служил Гаврила почтальоном, Гаврила почту доставлял»?) из популярного произведения Ильфа и Петрова. Наверное, нужно идти другим путем. И вот год размышлений навел на мысль, что можно представить аквариум как среду обитания водных растений и уже через эту призму рассматривать практический опыт. Итак, поехали!

Общие понятия

      При чтении переводных изданий по аквариумистике в целом и об аквариумных растениях в частности зачастую создается ощущение, что по уровню образованности наш среднестатистический соотечественник во много раз превосходит среднеевропейского. А уж с американским и сравнивать не гоже: тут просто «клиника» какая-то, ибо, судя по контенту, читатели-аквариумисты, которым адресована подобная книжка, способны воспринимать лишь комиксы.

      Вот вы, наверное, как и я, в школе порой прогуливали уроки. Но любого из нас спроси, в чем заключается польза растений, все как один ответим: в процессе фотосинтеза они поглощают углекислоту и выделяют кислород. Некоторые припомнят, что при этом утилизируются минерализованные продукты распада органики, благодаря чему водная флора играет роль своеобразного живого фильтра. И лишь очень малому количеству «рождённых в СССР» аквариумистов придет в голову рассматривать в качестве главного полезного качества растений их эстетическую значимость. А вот авторы большинства массовых европейских изданий в первых главах подробно и нудно разжевывают, что не красота главное, а польза…

      Итак, первый вопрос, с которым мы постараемся разобраться: что есть вообще аквариумные растения?
Прежде всего в эту категорию входят все растения, способные «долго и счастливо» жить в условиях аквариума. К ним следует отнести и условно пригодные, которые в затопленном виде неминуемо погибнут, но произойдет это в течение нескольких месяцев или даже лет, а не считанных дней или недель.

      Создала ли природа аквариумные растения? Нет, она сотворила водные и прибрежные растения, которые мы пытаемся перенести в новую для них среду обитания — аквариум. Эта среда явно отличается от природной, и у травин лишь два выхода — приспособиться или погибнуть. Если помочь им адаптироваться в новой обстановке, они выживают, а если аквариумист не понимает потребностей зеленого питомца и только мешает ему — то тоже выживают, но немногие и лишь изредка.

      Существуют и чисто аквариумные растения. Только создала их не Природа, а Человек. Это устойчивые и неустойчивые сорта, которые появились в садоводческих хозяйствах или в тепличках и аквариумах селекционеров в результате целевых или спонтанных скрещиваний, мутаций, заражений особыми вирусами.

      Удачные плоды долгой и кропотливой работы радуют глаз, легко адаптируются и закрепляются в культуре, вытесняя природные формы. Случайные же гибриды достаточно быстро уходят из аквариумного оборота, деградируют и так же вытесняются с рынка серьезными сортами. Как и во всем — побеждает сильнейший. Союз природы и науки, безусловно, выйдет победителем из этого состязания.

      То растение, которое вы собираетесь купить или уже приобрели, почти наверняка проделало очень большой путь от мест природного обитания до аквариума. Да и не факт, что дорога эта была прямой, ведь большая часть поступающей в продажу водной флоры выращена на специальных фермах где-нибудь в Юго-Восточной Азии (даже если речь идет о южноамериканских или африканских видах). Поэтому вряд ли целесообразно детально изучать его естественную среду обитания, а тем более пытаться воссоздавать ее у себя. Наверное, стоит просто помочь травине адаптироваться к условиям конкретного аквариума.

      На самочувствие вашего подопечного влияет целый комплекс факторов: свет, состав грунта, исходный состав воды, температура и газообмен. Подчеркну: влияют в комплексе. Не стоит этого забывать и пыталься анализировать эти компоненты по отдельности.

      И второй аспект: растения любят стабильность. Им нужно время, чтобы приспособиться к изменившимся условиям среды обитания, поэтому не спешите, наберитесь терпения.

Освещение аквариума

      Постараемся разобраться с самой простой составляющей нашего уравнения — освещением. Почему простой? Так ведь в этом вопросе мы имеем всего лишь три характеристики, которыми можем в той или иной степени управлять.

      Интенсивность света. В большинстве случаев мы имеем дело с готовым аквариумом, в котором лампы и вся электроника уже встроены в крышку. Достаточное ли там количество ламп? Возможно — да, а может быть — и нет.

      Если вы еще не приобрели емкость, то при выборе модели обратите внимание на таблицу 1. Она составлена на основе наблюдений за большим количеством аквариумов для растительных сообществ и содержит данные о минимально допустимом количестве люминесцентных ламп стандарта Т8 (как наиболее употребляемых в настоящее время).

      Если же аквариум уже куплен, не торопитесь модернизировать его с целью монтажа дополнительных источников света. Попробуйте провести серию тестов на содержание растворенного кислорода, как описано в конце этой главы, и уже на основании полученных результатов принимайте решение.

      Очень частый вопрос начинающих: «Какие растения можно содержать в моем аквариуме, если освещенность в нем составляет 0,5 Вт/л»?

      Не знаю: возможно — любые, а возможно — только теневыносливые. Все зависит от комплекса факторов, о которых я упоминал выше.

      Вообще ориентироваться на подобный показатель не стоит. Его можно принимать в расчет при слое воды 40 см, да еще при условии, что она кристально прозрачна, а в светильник вмонтированы лампы типа ЛБ. Однако, скорее всего, условия в вашем аквариуме несколько отличаются от этого «шаблона».

      Меня всегда умиляла святая вера широкой публики в эту эфемерную единицу — «Вт/л». Происхождение ее вполне объяснимо: она кочует из руководства в руководство уже десятилетия как самая понятная, доступная и легко исчислимая. Но вот универсальная ли?

      Конечно же нет. Ведь указанные в паспорте лампы ватты отражают лишь ее потребляемую мощность, а не ее мощь как источника света. И, как известно, в этом смысле ватты ламп накаливания значительно «слабее» ватт галогенного или люминесцентного светильника. Поэтому существенно важнее не мощность используемой для освещения аквариума лампы, а ее светоотдача.

      Что же касается освещенности, так она и вовсе измеряется не ваттами на литр, а люксами, и, как верно заметил известный немецкий специалист по водным растениям Каспар Хорст, при определенных условиях может быть много 500 люкс, а в другом случае мало и 5000.

      Люкс — это единица измерения освещенности, соответствующая световому потоку в 1 люмен, равномерно распределенному по площади в 1 квадратный метр. Обычно количество люменов указывается на упаковке лампы, а площадь поверхности воды декоративной емкости нетрудно подсчитать. Таким образом аквариумист получает возможность определить освещенность на поверхности воды.

      Например, если есть 4 источника света со светопотоком по 1500 люменов каждый, а площадь зеркала воды составляет 0,4 м2, то суммарная освещенность составит 4×1500/0,4=15000 люкс. В природе такие световые условия достигаются на экваторе в безоблачную погоду примерно в 7.00 утра, и их достаточно для активной фазы жизнедеятельности растений. Чем выше это значение, тем большее количество видов гидрофитов смогут существовать в вашем аквариуме.

      А вот достоверно вычислить освещенность на глубине, скажем, 30-40 см мы уже не сможем, так как не знаем коэффициента прозрачности воды, а также потерь при отражении света от ее поверхности.
Для точных измерений понадобится люксметр. Но прибор этот достаточно дорогой, и его применение целесообразно в ограниченном количестве случаев.

      Повысить светоотдачу светильника можно при помощи фирменных отражателей. Неплохой результат дает и покрытие внутренних поверхностей светильника серебристой немецкой влагостойкой самоклеющейся пленкой (как альтернатива — обычная пищевая фольга). Некоторого улучшения можно добиться также за счет отделки внутреннего пространства светильника белым пластиком.

      Однако не следует воспринимать совершенствование светоотражательных характеристик светильника в качестве панацеи. Полностью решить проблему дефицита света подобная модернизация не может. В частности, проведенные замеры показали, что заявленное производителями отражателей увеличение светоотдачи минимум на 30% является верной величиной только для пространства над поверхностью воды. На глубину же 20-30 см доходит лишь 10%-ная «добавка».

      Качество света. Под качеством света подразумевается его спектральный состав. Наибольшую эффективность фотосинтеза обеспечивают лучи сине-фиолетового и оранжево-красного участков спектра. А вот человеческий глаз лучше всего воспринимает его зелено-желтую часть.

      Что нам дает эта сухая, научная информация? Она указывает на то, что в светильнике лучше всего использовать комбинацию из ламп двух и более типов. Скажем, один источник света — фронтальный (его обычно устанавливают ближе к смотровому стеклу аквариума) — обладает максимальной светоотдачей и пиком интенсивности в зелено-желтой части спектра, а второй (тыльный) может быть с меньшим показателем светоотдачи и пиком в оранжево-красной части спектра. Понятно, что установка третьей лампы с акцентом в сине-фиолетовом световом участке только поможет растениям.

      Возможные комбинации ламп для аквариумного светильника приведены в табл.2. Но воспринимать перечисленные варианты как догму не нужно: на практике вы спокойно можете комбинировать лампы различных производителей выбирая одну (или близкий к ней по параметрам аналог) из первой колонки, а другую — из второй.

      Имейте в виду, что растения обладают уникальной возможностью подстраиваться под предлагаемое освещение, но им на это требуется некоторое время. Поэтому, если изменение схемы освещения не дало сиюминутного результата, не спешите ее менять на другую. Возможно, приостановка роста — явление временное, и ваши питомцы просто приспосабливаются к резкой смене световых условий.

      Типы ламп. Как я уже упоминал, наиболее распространенными на сегодняшний день являются люминесцентные лампы (ЛЛ) стандарта Т8. Но это вовсе не значит, что лампы других конструкций не находят применения в аквариумистике.

      В частности, сейчас достаточно динамично развивается стандарт Т5. Подобные источники света отличает повышенная светоотдача и компактность, но ассортимент специализированных ламп с цоколем Т5 пока еще достаточно скуден. В продаже встречаются в основном лишь на офисное применение.

      Правда, некоторые фирмы осваивают производство аквариумных ламп, но пока цена на эти изделия является существенно завышенной из-за отсутствия здоровой конкуренции.

      Очень хорошо в последние годы зарекомендовали себя компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) распространенных стандартов Е-14 и Е-27. Описывать их подробно не буду, поскольку в свое время (в журнале «Аквариум» №2 за 2003 год) была опубликована подробная статья об этих источниках света. От себя добавлю, что КЛЛ существенно облегчают решение задачи неравномерного освещения аквариума. Например, у моего приятеля в светильнике над корягой с яванским мхом установлена лампа много меньшей мощности, чем фронтальные. Вроде небольшая экономия, а приятно.

      Обыкновенные лампы накаливания имеют неплохой спектр для обеспечения жизнедеятельности растений. Но уж очень они неэкономичны: при одинаковой потребляемой мощности светоотдача их в 3,5 раза меньше люминесцентных. Да и выделяемое тепло приходится отводить при помощи вентиляторов. Однако внешний вид растений, выращенных в аквариумах, освещенных лишь лампами накаливания, впечатляет, впрочем, как и сами аквариумы. Какую-то теплоту и спокойствие излучают ныне вымирающие сосуды с неэкономичным освещением.

      Металлогалогенные источники света постоянно привлекают внимание любителей крупных водоемов. Хороший спектр и высокая светоотдача делают эти источники света конкурентами ЛЛ даже при малом ассортименте «горелок». Но проблема отвода выделяемого тепла здесь стоит намного острее. Защитное стекло прожектора может нагреваться до 150°С! Да и субъективные оценки восприятия «банок» с галогенками не всегда позитивны: очень резкие тени делают ненатуральными подводные ландшафты.

      Новым вектором является освещение аквариумов светодиодными матрицами. Пока это очень дорогое удовольствие. Их плюсы: более чем внушительный рабочий ресурс (минимум 10 тысяч часов непрерывной работы), филигранно подобранный спектральный состав с малым отклонением и чрезвычайно низкое энергопотребление. Но «отвалить» за подобный прожектор более 2000 долларов мне кажется неразумным. Вот лет эдак через 10-15 вполне возможно они и вытеснят ЛЛ из аквариумов любителей растений.

      Продолжительность светового дня. Итак, у вас подобраны лампы. Следующий вопрос — сколько часов должен освещаться ваш аквариум? Попробую акцентировать внимание на том, что речь идет не о теоретическом тропическом варианте, а именно о вашем домашнем водоеме.

      Вы имеете уникальное сообщество, в котором каждое растение предъявляет свои требования к этому фактору, соответственно, любое решение окажется компромиссным.

      Известно три принципиальных подхода к решению этого вопроса. Сразу скажу, что все они, на мой взгляд, имеют полное право на существование.

      Первый можно назвать традиционным методом проб и ошибок, основанным на наблюдении за поведением растений в аквариуме. Его приверженцами являются, в основном, представители старой, советской школы аквариумистики.

      В докомпьютерную эру многое делалось «на глазок», и даже поразительно, каких успехов добивались любители. А ведь все предельно просто: включаем свет и дожидаемся того момента, когда растения начнут «складывать листья», или, выражаясь более точно, — уменьшать площадь листовой пластины, открытой для лучей света. Тем самым достигается снижение поглощения световой энергии, то есть растение сигнализирует, что больше энергии для фотосинтеза ему не надо. Вот теперь-то и можно выключать свет — он уже просто не нужен.

      Вторая часть наблюдения — корректирующая. Свет на протяжении пары недель включают на строго ограниченный промежуток времени (определенный вышеописанным опытным путем) и фиксируют поведение растений отдельных групп. В качестве критерия оценки длинностебельных травин выступает одинаковость междоузлиевых расстояний (примерно 1 см), а у розеточных не должно быть деформированных листьев. Нужный результат достигается корректировкой продолжительности светового дня в аквариуме.

      Плюсы такого подхода очевидны. Каждое растение, выращенное в подобных условиях, можно было смело фотографировать для каталога-определителя. Минусы тоже понятны — не многие в сегодняшнем мире смогут себе позволить подобную роскошь. Очень уж времени на него много приходится затрачивать. У меня этот способ вызывает хорошую, белую зависть.

      Наиболее востребован в наши дни другой подход, в основе которого лежат дела чисто житейские. Он базируется на банальной сентенции: аквариум заводят для того, чтобы любоваться подводным царством, а наиболее комфортно делать это при включенном свете. Поэтому большинство любителей подбирают продолжительность светового дня под свой ритм жизни и с учетом того, что родиной подавляющего большинства представителей водного растительного царства являются тропики, для которых характерно примерно равное деление суток на день и ночь.

      Достоинством такого подхода является универсальность. Учитывая умение растений приспосабливаться к среде обитания, мы в большинстве случаев получим положительный результат.

      Минусов два: отсутствие контроля и нерациональное использование электроэнергии. Но они не очень принципиальны.

      Есть еще и третий подход — «научный». Он основан на определении с помощью специальных тестов концентрации растворенного в аквариумной воде кислорода.

      Теоретическая составляющая очень проста: в начале световой фазы мы должны иметь 50%-ное (от оптимума) насыщение воды кислородом, а к моменту выключения света — 100%-ное. То есть в момент включения светильника тест должен выявить концентрацию кислорода порядка 5 мг/л, а при достижении значения 8-10 мг/л можно прекращать тратить электроэнергию вхолостую.

      Подобные опыты показывают, что в благополучных аквариумах это значение достигается за 8-10 часов. Если даже через 12-14 часов работы светильника вы не получили желаемые «миллиграммы», стоит призадуматься: либо аквариуму не хватает ламп, либо вода и фильтр перегружены органикой. Стоит подменить часть воды, промыть фильтр и повторить опыт.

      У этого подхода есть только один минус — стоимость тестов. Если покупать сравнительно недорогие тесты SERA, то затраты быстро окупаются на экономии электроэнергии. Более точные электронные оксиметры помогут профессиональным оформителям и обслуживающему персоналу аквасалонов, ибо только при такой эксплуатации можно оправдать вложенные в прибор 9-10 тыс. рублей.